살아가는 이야기

- 조리개의 개념
  조리개는 렌즈를 통한 빛의 양을 조절함으로써 심도를 조절하는 기능이다.
  조리개를 조이면 빛이 적게 들어오고, 개방하면 빛이 많이 들어 온다.
  조리개는 f(focal length, 초점 거리)라는 단위를 사용하며 조리개의 설정 상태를 숫자로 표시한다

- 조리개의 스탑(or Step) 표시 : 
  1.0 -> 1.4 -> 2.0 -> 2.8 -> 4.0 -> 5.6 -> 8 -> 11 -> 16 -> 22 -> 32 -> 45 -> 64
  정수 중간의 숫자는 앞의 숫자에 루트 1/2을 계속 곱해나가는 것이다
  여기서 각 수치간의 간격을 1스탑(or Step)이라고 이야기하며, 광량이 1/2 혹은 2배임을 의미한다.
  예를 들어, f/2는 f/2.8보다 구경이 두배 크며, 그만큼 빛을 더 받아들일 수 있다. 

  조리개값을 가변한다는 것은 초점거리를 가변하는 것을 의미한다.
  예를 들어 F4라고 할 때 이것의 정확한 표기법은 f/4이며, f는 초점거리이므로 60mm 렌즈에서 f/4는 60÷4=15mm다.
  즉, 조리개값을 F4로 놓으면 렌즈 초점거리(60mm)의 1/4에 해당하는 직경(15mm)이 열리게 조리개가 조작되는 것이다.

  렌즈의 바깥면에는 최대조리개값이 적혀 있으며 '1:몇'으로 표기되어 있다.
  렌즈가 조리개를 최대한 개방했을 때의 직경 대 렌즈의 초점거리(세로 대 가로의 비율)이다.
  이 비율이 낮을수록('몇'에 해당하는 수치가 작을수록) 렌즈알이 크다는 의미가 된다.
  예컨대, 50mm 1.4 렌즈는 50mm 2.8 렌즈에 비해 렌즈알의 직경이 2배 큰 것이다.

  렌즈 규격은 예를 들어 다음과 같이 표기된다
  "16~85mm 1:3.5~5.6"렌즈인 경우, 초점 거리가 16~85mm이고 조리개의 최대 개방수치(최대 조리개값)가 3.5~5.6임을 나타낸다
  16mm로 설정시 조리개의 최대 개방 수치는 3.5가 되고, 85mm로 설정시 조리개의 최대 개방 수치는 5.6이 된다
  조리개 값이 1:1.4로 표기 되어 있는 경우, 조리개가 f1.4부터 시작하는 렌즈임을 의미한다

  모든 렌즈는 조리개를 너무 열어도 구면수차 때문에 선예도(sharpen)가 떨어지고, 너무 조여도 회절현상 때문에 선예도가 떨어진다
  일반적으로 최적값은 최대개방에서 2~3스탑 조인 수치다. 예를 들어 최대개방이 F2.8인 렌즈는 5.6~8이 최적값이 된다.
  하지만 좋은 사진을 찍는 조건에서 볼 때, 적정한 셔터 스피드나 노출이 선예도보다 중요하다

- 심도
  조리개 값은 심도에 영향을 주며 f값이 작을수록 심도가 앝아지고, f값이 커질수록 심도가 싶어진다.
  피사체와 배경이 모두 선명하게 초점이 맞으면 심도가 깊다(Pan Focus)고 말하며 이때의 f값은 높은 값에 조정되어 있고,
  피사체 혹은 배경 한쪽이 선명하게 초점이 맞으면 심도가 얕다(Out of Focus)고 말하며 이때의 f값은 낮은 값에 조정되어 있다.
 
* 심도와 관련된 사항들
  심도에 영향을 미치는 것 : 렌즈의 초점거리(렌즈의 종류), 조리개, 피사체와의 거리
  심도가 깊다 : 렌즈의 초점거리가 짧을수록(광각으로 갈수록), 조리개 구경이 작아질수록(조리개숫자가 큰쪽으로 갈수록), 피사체와의 거리가 멀수록
  심도가 얕다 : 렌즈의 초점거리가 멀수록(망원으로 갈수록), 조리개 구경이 커질수록(조리개숫자가 작은 쪽으로 갈수록), 피사체와의 거리가 가까울수록

** 조리개와 관련된 사진 적용
- 회절현상 활용: 야간조명을 조리개를 많이 조이고 찍으면 회절현상 때문에 크로스 필터 없이도 별모양의 불빛이 된다.

                       많이 조일수록 모양이 뚜렷해지지만, 선예도는 떨어지게 된다.
- 빛망울(보케): 조리개에 따라 모양이 달라진다. 원형조임식이면 원형이 되고, 그렇지 않다면 조리개 날개의 숫자만큼 각이 진 빛망울이 만들어진다.

                      크기는 조리개를 개방할수록 커진다.

*** 밝기 관계

   조리개값 1스탑 = 빛의 양 2배 = 셔터스피드 2배 = ISO 2배.

초점거리는 아래 그림과 같이 렌즈에 상이 모이는 지점에서 미러 혹은 이미지 센서까지의 거리를 말한다. 

아래 그림을 참조하여, 초점 거리에 따른 영향을 정리하면 다음과 같습니다

대상 1과 2를 사진에 담고자 할때, 렌즈에 상이 맺히는 거리에 따라 초점거리1과 2를 정의할 수 있습니다.

초점거리 2가 초점거리 1보다 길기 때문에 초점거리 2는 1보다 더 멀리 있는 대상을 담을 수 있고, 같은 거리에 있는 대상은 좀 더 확대하여 담을 수 있습니다.

렌즈에는 초점거리가 고정되어 있는 단렌즈와 초점거리 조절이 가능한 줌 렌즈가 있습니다.

광각 : 초점거리가 짧은 렌즈, 35mm이하
표준 : 초점거리가 보통인 렌즈, 50mm
망원 : 초점거리가 긴 렌즈, 70mm이상

단렌즈의 장단점

장점. 줌렌즈에 비해 화질이 좋다.                         단점. 여러 개의 렌즈가 필요하다

        부피가 작아 가볍다                                            사진을 담을때 대상을 담기 위해 움직여야 한다

                                                                              렌즈당 가격도 싸지 않다.

사진을 의미하는 "포토그래피 photography"라는 말은 그리스어에서 유래한 말로, 문자그대로 직역하자면 "빛 그림 light drawing"이라는 뜻이다.

실제로 사진은 결정적으로 빛과 연관되어 있다.

하나의 장면에서 반사되어 나오는 빛이 하나의 이미지를 만들어내는 것이다.

카메라의 셔터가 열려있는 동안 반사광이 렌즈를 통해 들어와 필름에 묻어 있는 감광입자들을 빛에 노출시킨다.

그 다음으로 필름은 화학약품을 통해 현상되어 네거티브(또는 슬라이드 필름의 경우는 포지티브)가 만들어지게 된다.

그 네거티브를 감광지(인화지)에 투사하면, 하나의 이미지가 형성되면서 컬러 혹은 흑백 이미지를 만들어내게 된다.

심도란 " 한 사진에서 초점이 가시적으로 선명하게 맞은 영역"을 말한다.

움직이는 피사체는 그 피사체의 "진행방향"쪽으로 공간을 남기라.

만일 피사체가 동물이든 사람이든 살아있는 생명체인 경우 움직이지 않고 있다면, 그 피사체가 렌즈를 똑바로 바라보고 있지 않는 한

피사체의 시선 방향에 공간을 남기라.

사진가가 셔터 속도를 1초에 놓고 노출을 주는 동안 주밍하여 초점거리를 변화시킴으로써 색상과 동작에서 추상적인 이미지를 만들어 냈다.

조리개값이 같다고 하더라도 대상물을 더 먼 거리에서 초점맞추기를 하게 되면,

전경과 배경에서 초점이 선명하게 맞는 영역이 더 커지게 된다.

컨버터는 렌즈의 초점거리를 길게 만들어 주는 초점거리 변환장치다.

광선은 전자기 방사선의 형태로 진행한다. 즉 가장 잘 설명하자면 파장이라 할 수 있다.

태양으로부터 발산되는 직사광선은 직선으로 진행하지만, 광선의 경로와 직각을 이루는 모든 방향으로 진동을 일으킨다.

광선들이 유리창, 바위, 젖은 나뭇잎, 또는 호수의 표면과 같은 어떤 물체에 부딪히게 되면 반사된 빛의 일부가 하나의 평면으로 진동한다.

그 평면은 수직선, 즉 "극선 polar"이 된다.

편광 필터는 필터가 설정된 각도가 아닌 다른 각도들로 진동하는 모든 빛을 흡수해버린다.

이렇게 편광필터는 임의로 편광이 된 빛만을 선택적으로 봉쇄함으로써 번쩍이는 반사광을 부분적으로 또는 완벽하게 제거해내는 것이다.

필터의 바깥 링을 돌려서 우리는 렌즈로 전달되는 편광화된 빛의 양을 조절할 수 있다.

맑은 날에 하늘을 가장 진하게 만들려면, 태양과 90도를 이루는 각도로 촬영을 하면 된다.

편광필터는 공기 중의 수증기로 인해 흩어지는 산만한 빛들을 제거하기 때문에 하늘의 색조를 아주 진하게 만들어 준다.

동조 셔터속도란 정확한 사진을 얻을 수 있는 가장 빠른 셔터속도를 말한다.

플래시는 모자 챙 때문에 얼굴에 그림자가 떨어진 경우처럼 중요한 디테일을 손상시키는 짙은 그림자를 부드럽게 해주는 데 유용하다.

플래시는 또한 맑은 날 정오 무렵처럼 빛의 방향이 하향광일 경우 움푹 파여서 어둡게 나오기 쉬운 눈언저리를 밝혀줄 수도 있다.

빛이 완전히 역광으로 비쳐드는 경우, 플래시를 사용하지 않으면 지나치게 콘츠라스트가 강하게 된다.

그런 경우에는 밝은 배경과 그것보다 훨씬 어두운 피사체 정면의 디테일을 모두 필름에 담는 것은 불가능하다.

필름이란 폴리에스테르 또는 아세테이트 막에 유제라 불리는 감광 light-sensitive 결정체들과 염료들을 입혀놓은 것이다.

각 필름이 가지고 있는 빛에 대한 민감도를 측정하기 위해서 ISO라는 숫자표기 시스템이 고안되었다.

이전에 ASA라 불리던 이 수치들은 필름의 감광속도(감도)를 나타내며,

흔히 아주 "느린"(저감도) 낮은 수치의 ISO 필름으로부터 "아주 빠른"(고감도) 높은 수치의 필름들까지 있다.

입사광 노출계는 피사체에서 반사되는 빛이 아니라 피사체로 들어가는 빛을 측정한다.

먼저 촬영이 끝나면 완전하게 어두운 암실에서 필름 카세트에 롤 상태로 들어 있는 35mm 필름을 풀어내어 현상탱크 안에 있는 릴에 감는다.

일단 릴에 필름을 감게 되면 릴을 현상탱크 안에 넣고 빛이 들어가지 않도록 탱크의 뚜껑을 잘 덮는다.

그렇게 하고 나면 암실에 불을 켜도 좋다.

그 다음으로 교반을 하는 간격과 현상 시간은 제조업체의 사용법 지시사항에 다른다.

교반 빈도수와 현상 시간은 약품의 온도에 따라 달라진다.

이런 형상과정에서 현상액은 필름 유제 가운데서 빛에 노광이 된 은 할로겐 화합물 결정체들을 금속은으로 변화시킨다.

그렇게 남게 된 은은 빛을 차단해주어서 현상된 필름을 볼 때 나타나는 네거티브 이미지를 만들어낸다.

현상이 끝나고 나면 탱크의 뚜껑을 열어 현상약품을 쏟아낸다.

그 다음 단계는 산성인 "정지액"을 사용하여 필름에 묻어 있는 현상약품의 화학작용을 정지시킨다.

이 정지액은 알칼리성인 현상약품을 중화시켜주는 것이다.

그 다음으로는 현상되지 않고 필름에 남아 있는 은을 제거하기 위해서 정착액을 사용한다.

정착이 끝나면 필름에 묻어 있는 화학약품들은 모두 제거해야 한다.

이 과정은 "하이포 수세 촉진제 hypoclearing agent"라고 하는 용액을 사용하면 시간을 단축시킬 수 있다.

그 다음으로 필름을 물에 씻는다.

마지막으로 필름을 코닥 포토플로와 같은 수적 방지액에 약 30초 정도 담갔다가 꺼낸다.

이 마지막 단계는 필름이 마르면서 필름 표면에 물방울 모양의 수적이 생기는 것을 방지하기 위한 것이다.

공중에서 떨어지는 빗방울을 정지 화상으로 찍으려면 셔터속도가 1/125초이거나 그보다 더 빨라야 한다.

1/60초를 사용하면 비는 빗줄기로 표현되며, 셔터속도가 느려질수록 빗줄기는 길어 진다.

빗방울은 어두운 곳을 배경으로 촬영해야 가장 눈에 잘 띈다.

나는 학생들에게 이렇게 말한다.

너 자신에게 진실하여라.

만일 너희가 모든 유행을 따르게 된다면, 그것은 주식시장을 따라다니는 것과 같게 될 것이고, 그러면 결국 모든 것을 잃게 될 것이다.

너 자신만의 스타일과 시각을 만들어내고 거기에 매달려라.

우리가 사진을 찍으면서 렌즈로 초점을 맞추었던 바로 그것에, 보는 사람의 눈길도 초점을 맞추기를 원하는 것이다.

이 개념이 바로 구성의 모든 것이라 해도 과언은 아닐 것이다.

좋은 사진의 기본적인 원칙들 가운데 하나는 "더 가까이 다가가라."는 것이다.

프레이밍이란 자연 가운데 주피사체의 일부 혹은 전체의 틀을 만들어줄 만한 어떤 것을 화면에 배치하여 사용하는 것이다.

행운을 당신의 편으로 만들려면 현장에 오래 있어야만 한다.

나는 아무것도 하지 않고 산꼭대기에 앉아 장면에 대해 생각하면서 빛을 기다리는 시간을 정말 좋아 한다.

다단계노출은 매우 중요하다.

하지만 다단계노출을 하는 목적이 단순히 정확한 노출을 얻기 위한 것만은 아니다.

노출이란 사실상 미학과 관계있기 때문이다.

당신이 색채를 조절하기 위해 선택할 수 있는 유일한 방법이 바로 노출이다.

따라서 다단계노출을 함으로써 당신이 보았던 것과 가장 비슷하게 보이는 필름을 얻을 수 있다.

그는 자신의 성공이 열심히 일하는 것, 전심전력을 다하는 것, 그리고 행운으로 인해서 얻어진 것이라고 말하고 있다. 데일은 이렇게 말한다.

"나는 새로운 장소에 대한 사진취재를 맡게 되면 사전조사를 충분히 해둔다.

우편엽서, 책, 웹 사이트 등 그곳에 대해서 알 수 있는 자료라면 무엇이든 다 뒤진다.

그곳에 살았던 사람들의 시라든가 이야기, 일기와 같이 예술과 문학작품이 있다면 나는 그것을 공부한다.

그곳의 겉모습만 알게 되는 게 아니고, 그곳의 느낌은 어떤지, 그곳이 다른 사람들에게 어떤 인상을 주었는지를 알아야하기 때문이다."

"나는 특정 목표를 염두에 두고 시작한다.

하지만 내가 정말로 원하는 것은 무언가 새로운 것, 이전에 사람들이 본 일이 없는 것을 발견하는 것이다.

내가 좋아하는 사진들 가운데 일부는 모든 사람들이 가는 장소에 가는 도중에 만들어진 사진들이다."

"나만의 시간을 갖고 내 눈을 활짝 열어둠으로써 나는 매일 무언가 새로운 것을 발견하다.

그 다음으로 중요한 것은 시간이고, 기꺼이 기다리고자 하는 마음이며, 또 필요한 경우에는 후에 다시 찾아가는 가외의 노력이다."

나는 항상 나의 본능에 따라 행운을 잡아왔다.

하지만 실제로 사진에서 가장 중요한 것은 마음가짐이다.

당신이 올바른 마음의 틀을 가지고 있지 않다면, 당신 주변에서 사진들이 튀어나와도 당신은 그것을 볼 수 없다.

당신은 그 장소에 대해서 마음을 열어놓고 있어야만 한다.

"나는 또 한쪽 눈을 감고 한쪽 눈으로만 보는 것이 아주 도움이 된다는 것을 발견하곤 한다.

그렇게 보면 두 눈으로 보는 입체적인 효과가 제거되고, 사진과 똑같이 2차원적 평면으로 방면을 볼 수 있기 때문이다.

그리고 당신이 단 몇 센티미터만 움직여도 그 장면이 어떻게 변하는가를 알아보라."

사진 photography이라는 말은 "빛그림"을 의미하는 그리스어에서 유래한 말이다.

빛은 피사체가 보이는 방식에서부터 피사체가 전달하는 분위기에 이르기까지 이미지에 관한 모든 것에 영향을 미친다.

하루 중 매 시간마다 고유한 빛의 질이 있으며, 여러가지 날씨와 계절도 마찬가지다.

장면과 분위기마다 어울리는 빛의 질, 즉 빛의 방향과 색조의 질이 있다.

렌즈로 반사되어 들어오는 플레어(flare, 역광의 직사광선이 렌즈에 비쳐 들어서 이미지에 생기는 밝은 조리개 모양의 반점이나 빛줄기)가

전체적인 효과에 도움이 된다면 플레어를 포함시켜도 무방하다.

카메라가 읽어 내는 노출값과 당신이 적정 조출이라고 결정한 노출값과의 차이가 얼마나 되는지를 확인해보라.

만일 그 차이가 1스톱이라면 노출보정 장치를 +1로 설정하면 된다.

별의 궤적을 찍으려면 적어도 15분 이상의 긴 노출이 필요하다.

별의 궤적이 원형으로 표현되기를 원한다면 카메라를 북극성으로 향하게 놓으라.